伊斯坦布尔的命运就是我的命运：我依附于这个城市，只因她造就了今天的我。——奥尔罕·帕慕克 (Orhan Pamuk), 2006年诺贝尔文学奖得主 

这是一片难以诉说的土地。希腊、波斯、罗马、拜占庭、奥斯曼……欧亚最显赫的帝国在这里交错更替；亚历山大，君士坦丁、查士丁尼、苏莱曼……欧亚最伟大的君王们在这里励精图治，封疆拓土；特洛伊的木马在这里开启了杀戮的城门，亚历山大在这里遭遇了传说中的戈尔迪之结……战火征途让这片土地从未寂静过；天主教、基督教、伊斯兰教在这里更迭相传；“土耳其的珍珠项链”——博斯普鲁斯海峡在这里联接起了黑海-地中海、贯穿了欧亚，终结于此的丝绸之路把长安的辉煌传递至欧陆，东西方的文化在这里碰撞交融……十日的旅途，伊斯坦布尔-棉花堡-格雷梅-马拉塔亚-内鲁特-蕃红花城-伊斯坦布尔，我们在土耳其的疆域里小小的划了一个圈，却也只能对于这片历史丰腴之地浅尝辄止，多出了许多许多人生初见的惊喜与难忘，也有不少错失的遗憾与美好。有人说，土耳其就是一片记忆埋葬之地。在经历过土耳其之后，特别是伊斯坦布尔之后，对这句话，我已感同身受。

这是一座荣耀之城。希腊人称这里为拜占庭，因为这里是他们荣耀的城邦；罗马人称这里为君士坦丁堡，因为这里是他们荣耀的东罗马帝国都城；而突厥人的后裔，奥斯曼土耳其人称这里为伊斯坦布尔，因为这里也是他们荣耀的奥斯曼帝国都城。老天对于这座城市似乎有特别的厚爱，得天独厚的地理位置占尽先机，博斯普鲁斯海峡-马尔马拉海-达达尼尔海峡组成的“黄金水道”分隔着欧亚，联接起了黑海-地中海，而欧亚的距离也在这里变成了一座桥的距离而已。从这里向西，欧洲大陆近在咫尺，向东则是沃野千里的安纳托利亚与帕米尔高原，自古这里便是兵家必争之地，而战火的蹂躏，帝国的交替在这里留下了太多太多的“呼愁”与历史的痕迹。

伊斯坦布尔荟萃了希腊、拜占庭、波斯和伊斯兰四种文化的精华，在西方进入现实主义时代之后继续保留了最初的梦幻色彩。也许能够兼并包容掉“神秘”与“梦幻”的城市，只有伊斯坦布尔。步行于伊斯坦布尔最中心的SULTANAHMET区，世界十大奇景之一的蓝色清真寺（Blue Mosque），蓝色的地中海和爱琴海，每家每户用做辟邪的蓝色的“恶魔之眼”，还有蓝色的青花瓷装饰起来的托普卡帕宫(Topkap Palace)，你会想到的就是那首“蓝色土耳其”。蓝色清真寺，建于17 世纪，是土耳其最辉煌的世界上现存的唯一一座六塔清真寺。当时清真寺的宣礼塔除了每天五次召唤信徒做祷告的功用以外，也用作显示兴建者的能力和伟大。因此，有传说称，苏丹艾哈迈德一世要求建一支用金子做的宣礼塔。托普卡帕王宫，奥斯曼帝国的君主使用了400多年的宫殿，欧洲现存的最大宫殿之一。从15世纪建成至19世纪中，先后有奥斯曼帝国的25位苏丹，在这里指点江山，统领着那个地跨欧亚非三大洲，称雄一时的庞大帝国。宫殿内珍藏着令人眼花缭乱的奇珍异宝。宫殿内甚至藏有许多来自中国的宋、元、明朝代的瓷器，几乎全是精美至极的国宝文物。皇宫的镇宫之宝就是那颗号称世界第三的重达86克拉的“制勺者之钻”。当你凝视着这颗巨钻的时候，无论如何你是无法相信如此珍宝的价值仅仅是三把勺子：当年它先是在一个垃圾桶里被一位拾荒者捡到，然后被一位制勺者用三把勺子从那位拾荒者的手中换得。这样难以置信的故事真正印证了“在这个国家，什么样的事情都有可能发生”这句话。

当年君士坦丁大帝为供奉智慧之神索菲亚而修建的圣索菲亚大教堂(AyaSofya)，恰好与蓝色清真寺隔街相望。圣索菲亚大教堂，一直被公认为拜占廷建筑最完美的代表和拜占廷艺术的结晶，并被很多艺术史学家评为世界第八大奇迹。它始建于公元四世纪，是东罗马帝国最富丽堂皇的东正教教堂，曾在一千多年中都是世界上最大的教堂和最大的圆顶建筑。今天它也是仅次于罗马的圣彼得教堂、伦敦的圣保罗教堂及米兰的多摩教堂的大教堂之一。教堂内墙壁、拱门和拱顶表面布满色彩斑斓的马赛克镶嵌画。在透过窗户洒进教堂的阳光的辉映下，镶嵌画熠熠闪烁。在1453年，信奉伊斯兰教的奥斯曼土耳其人征服伊斯坦布尔之后，他们的君王穆罕默德把征服圣索菲亚大教堂视为得到了一切。他下令把所有过去基督教的标致统统去掉。于是，千年以来，一直高高矗立在圣索菲亚大教堂顶上，伸展着双臂，护卫着天下基督徒的十字架轰然倒地，马赛克画被石灰覆盖，圣索菲亚大教堂从此变成了清真寺。土耳其共和国成立后，土耳其国内的基督教徒们认为应该把它恢复成基督教教堂，而穆斯林则坚持认为它就是清真寺。双方争执不下，因为在他们心目中，谁拥有了它，谁就将拥有全世界。土耳其国父凯末尔即下令，将它改为了博物馆。石灰下面的马赛克镶嵌画得以重见天日。因此，如今这里已成为了基督徒与伊斯兰信徒共有的一个宗教博物馆，几乎是水火不容的两大教，终于在这里找到了一种共存。

这也是座充满生活气息的城市。离蓝色清真寺不远处的大巴扎市集，拥有着世界最大的室内市场的名号，热闹而喧哗，而且几乎所有在伊斯坦布尔取过景的电影都有这里的镜头与画面。相比较大巴扎市集，我更喜欢码头附近的香料市场。那里的生活气息是大巴扎所没有的，普通的土耳其人也会去那里采购，而在那里可以尝到几乎所有品种的土耳其小吃，这是商业气息浓郁的大巴扎集市所比不了的。距离香料市场不远的加拉太塔，最早为拜占庭时代的城堡卫楼。现在以变成了游客吃饭、喝咖啡、看肚皮舞、登高俯瞰博斯普鲁斯海峡、金角湾、马尔马拉海，远眺旧城北部的最好去处。这里之所以著名，是因为在17世纪的时候，早在莱特兄弟发明飞机前200年，人类历史上第一个飞上天的人，一位叫切莱彼的土耳其人用自己发明的人造大翅膀，就是从这里成功地飞越海峡在对岸着陆。至今土耳其人仍然在为切莱彼的壮举而骄傲着。

在伊斯坦布尔，除了传统与历史，你一样也能感受到现代的生活。我们在伊斯坦布尔的几日，恰好住到了土耳其新城区的中心Taksim广场边，而且旅店的位置就在购物主街里面。那里是类似北京王府井和上海南京路的地方，世界上最早的轻轨线自广场沿主街穿行而过，从餐饮到时装，从小吃店到茶馆，样样俱全。因为这里是伊斯坦布尔的年轻人聚集的地方，大街上随处可见打扮入时的俊男美女，不得不说这里代表着伊斯坦布尔的青春与活力。

在伊斯坦布尔停留了不多的几日里，初次经历了一下这座向往了很久的城市。当4月30号晚，我们搭乘夜大巴离开这里南下棉花堡的时候，我对于这座城市的印象，却没有多出很多惊喜，甚至是谈不上喜欢，平淡的心情埋作了对于这座城市的全部记忆，想起了奥尔罕·帕慕克在《伊斯坦布尔：一座城市的记忆》里的一句话：所谓不快乐，就是讨厌自己，讨厌自己的城市。那么，对于伊斯坦布尔，至少不止我一个人没有在快乐着。出乎原本意料之外，南下土耳其以后的行程却成了这次旅途最难忘的部分。那里的山川河流，景致地貌，人文风情，至今难以忘记。

Next，(09.4.28-5.8)土耳其 II.，to be continued.....